Blog budowniczy - budowa domu,wykończenia,remont.

Wykańczanie dachu to czynność nierzadko traktowana przez pracowników firm budowlanych po macoszemu, gdyż wydaje się, że są to jedynie prace kosmetyczne, a zasadnicza część budowy została już zakończona. Nic bardziej mylnego. Dach w największym stopniu z całego budynku przyjmuje na siebie oddziaływania atmosferyczne – wiatr, deszcz, śnieg, grad i inne – i stanowi podstawowe zabezpieczenie całego domu, nie można więc pominąć ani jednego elementu konstrukcji, który wpływa na jego wytrzymałość i odporność. Szczególne znaczenie ma dachówka, jeśli akurat takim pokryciem zdecydujemy się zapełnić przestrzeń dachową. W sprzedaży występuje bardzo wiele jej typów – można zakupić dachówkę ceramiczną, cementową, szklaną lub z innych materiałów. Najpopularniejsza jest ta najbardziej tradycyjna, dachówka ceramiczna, wyrabiana z wypalanej gliny podobnie jak przed kilkoma tysiącami lat, przy budowie pierwszych miast. Oczywiście dzisiejsza dachówka ceramiczna wyrabiana jest przy zastosowaniu nieco bardziej zaawansowanych technik i z najwyższej jakości materiałów, co przeciwdziała jej niszczeniu i zapewnia doskonałą ochronę powierzchni dachowej. Warto także zainwestować w okna dachowe – dostępne zarówno w wersji „świetlika” dla dachów poziomych, jak i w wersji połaciowej dla dachów skośnych. Okna dachowe są jednak odradzane, jeśli chce się je zamontować w domu, co do którego istnieje podejrzenie, że może być narażony na silne wpływy atmosferyczne (na przykład w górach, gdzie opady śniegu są dość znaczne), gdyż pomimo wykonania ich ze wzmocnionych materiałów, mogą jednak nie wytrzymać szczególnie silnego naporu śniegu lub wiatru – najbardziej narażone na pęknięcie są szyby. Natomiast w okolicach słonecznych i nieco bardziej umiarkowanych okna dachowe gwarantują dobre oświetlenie poddasza i wspaniały widok na okolicę. Na dachu niezbędny jest też montaż rynny, najlepiej kilku. Pomagają one przy opróżnianiu dachu z nadmiaru deszczu i śniegu, zmniejszając w ten sposób nacisk, jaki na dach wywierają opady. Rynny instaluje się na ogół w miejscach największego nachylenia dachu, aby ułatwić spływanie do nich wody. Obecnie montuje się raczej rynny plastikowe – w opozycji do dawnych, metalowych – ze względu na większą odporność na korozję.

To pytanie, które inwestorzy zadają z prawdziwą trwogą. Wiadomo, że każdy chciałby poprzestać na naprawie, jednak często remont oznacza wymianę przynajmniej samego pokrycia. Naprawy bywają tylko prowizorycznym działaniem pozwalającym w miarę bezpiecznie przeczekać do remontu. Naprawa – naprawić możemy dach kryty papą, gdy straci szczelność lub pojawią się na nim purchle. Możemy wymienić część pokrycia z dachówek, zrobić łatkę na pokryciu z blachy, naprawić rynny. Na dachu o płaskim pokryciu lub pokryciu z płyt falistych możemy też ułożyć nowe pokrycie. Może być na przykład z płyt falistych, pod warunkiem że konstrukcja dachowa wytrzyma dodatkowe obciążenie. Wzmocnić możemy również niektóre elementy więźby, jeżeli zdołamy się do nich dostać od strony poddasza. Oczywiście tylko wtedy, gdy poddasze jest nieużytkowe. Wymiana – będzie konieczna, gdy dach jest kryty blachodachówką bądź gontem bitumicznym. Tu nie da się w rozsądny sposób dokonać wymiany uszkodzonej części pokrycia. Zrywać pokrycie trzeba także, jeśli dach jest kryty azbestem, chyba że chcemy zaryzykować i zneutralizować jedynie jego pylenie, malując odpowiednią masą izolacyjną. Demontaż czeka nas również przy naprawie większości obróbek blacharskich oraz przed naprawami izolacji i sztywnego poszycia. Pokrycie należy zdejmować także wówczas, gdy poddasze jest użytkowe, a musimy dostać się do więźby, aby ją naprawić, odgrzybić lub pozbawić larw owadów.

Będziemy go musieli wynająć, jeśli remont będzie choćby w niewielkim stopniu wiązał się ze zmianami obciążenia więźby lub jej budowy. Oceni on na przykład, czy więźba utrzyma nowe, cięższe pokrycie. Wyda opinię dotyczącą sposobu wzmocnienia lub wymiany części więźby. Opinia ta pomoże wykonawcom we właściwy sposób dokonać napraw. Konstruktora trzeba wezwać nawet wówczas, gdy planujemy adaptację nieużytkowego poddasza. Czasem też konieczny będzie projektant. Na przykład w sytuacji, gdy nasz dach kwalifikuje się do wymiany, a my zgubiliśmy egzemplarz projektu. Zaprojektuje on więźbę na nowo.

Konserwacja dachu (na przykład usuwanie drobnych przecieków) nie wymaga spełnienia żadnych formalności. Natomiast remont dachu podlega już kontroli ze strony urzędów, a mianowicie wymaga zgłoszenia w starostwie (lub urzędzie miasta na prawach powiatu). Pod pojęciem remontu należy rozumieć odtworzenie stanu pierwotnego, także przy zastosowaniu wyrobów budowlanych innych niż te, których użyto w stanie pierwotnym. Zgłoszenia trzeba dokonać w starostwie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wykonania robót. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ wyda postanowienie zobowiązujące inwestora do uzupełnienia dokumentacji w określonym terminie. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu, ale i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (na przykład chodzi o przebudowę dachu) albo budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.

Urząd może też zobowiązać inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli realizacja obiektu lub robót objętych zgłoszeniem może naruszać ustalenia planu miejscowego lub spowodować:

- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;

- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;

- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Pozwolenie na budowę jest bezwzględnie potrzebne, jeśli remont będzie prowadzony w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Ponadto wykonywanie jakichkolwiek robót budowlanych w zabytku wpisanym do rejestru (lub w jego otoczeniu) wymaga zawsze uzyskania zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wszelkie prace przy zabytku powinny być przeprowadzane z uwzględnieniem zaleceń konserwatora, a prace konserwatorskie i restauratorskie tylko przez osoby mające stosowne kwalifikacje i praktykę w zakresie konserwacji zabytków. Kierownik robót budowlanych w zabytku, oprócz uprawnień budowlanych, musi mieć co najmniej dwuletnią praktykę na budowie przy tego rodzaju obiektach. Przebudowa, nadbudowa i adaptacja poddasza na użytkowe także wiążą się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (niezależnie od tego, czy obiekt jest zabytkowy), a także z koniecznością uzyskania wcześniej decyzji o warunkach zabudowy, jeśli obiekt znajduje się na obszarze nie objętym planem miejscowym. W przypadku adaptacji poddasza wniosek o pozwolenie na budowę powinien obejmować nie tylko prace adaptacyjne, ale także zmianę sposobu użytkowania. Jako przebudowa jest też traktowane wykonanie okien dachowych lub lukarny. (Iwona Sysik)

Gdy zanosi się na kompleksowy remont dachu wraz z usuwaniem pokrycia, warto się zastanowić nad jego dociepleniem. To dobra ku temu okazja, która nieprędko się powtórzy. Połacie można wtedy ocieplić, układając materiał termoizolacyjny od góry, na krokwiach lub sztywnym poszyciu. Zazwyczaj wybiera się do tego twardy styropian lub polistyren ekstrudowany, jako produkt sztywniejszy i o większej odporności na wilgoć niż wełna. Można też się zdecydować na polistyrenowe płyty termoizolacyjne, które są tak wyprofilowane, aby się dało układać na nich dachówki. Taki gigantyczny remont to również zaproszenie do adaptacji poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne. Zwiększa się ogromnie koszt i nieco wydłuża czas trwania prac, ale za jednym zamachem osiągamy dwa cele – odnowiony dach i nowe pomieszczenia do zamieszkania

Remont to również okazja do zmiany geometrii dachu. Najczęściej przy takiej okazji wymienia się końcówki krokwi od strony okapu, bo są one zazwyczaj w złym stanie, lub przedłuża je, aby dach miał większe okapy. Wielu inwestorów decyduje się na dobudowanie lukarn, żeby zapewnić lepsze doświetlenie poddasza. Gdy remont obejmuje też przebudowę więźby można zażyczyć sobie zmianę kąta nachylenia połaci. Do takich przeróbek niezbędny jest jednak projekt przebudowy wykonany przez architekta.

Kogo zatrudnić do napraw

Tu sprawa jest prosta. Do napraw i remontów pokrycia, izolacji i konstrukcji nośnej pod pokrycie zatrudniamy dobrą ekipę dekarską. Nie warto przy tym oszczędzać. Najlepsi fachowcy znają swoją wartość i nie są tani. Dekarze mogą też przystąpić do wzmacniania więźby. Przy większych remontach drewnianych konstrukcji niezbędni będą cieśle. Do odgrzybiania i odrobaczania dachu najkorzystniej jest wezwać profesjonalistów, którzy świadczą takie usługi.

Gdy sami będziemy chcieli dokonać drobnych napraw, na przykład wymienić dachówkę, uszczelnić obróbki, wówczas powinniśmy rozejrzeć się za długą drabiną, antypoślizgowym obuwiem i wygodnym ubraniem. Gdy zatrudniamy ekipę, nie musimy się troszczyć o sprzęt. Oni przywiozą własny. Jeśli w planie jest wymiana jakichś elementów na nowe, powinniśmy umówić firmę, która zabierze od nas śmieci, chyba że mamy lepszy sposób na ich spożytkowanie.

Największym wyzwaniem będzie dla nas remont połączony z odsłonięciem poddasza. Gołe krokwie nie uchronią przed opadami, więc musimy kupić grubą plandekę z folii, w którą zapakujemy od góry dach.

Kontener – firma podstawia kontener na śmieci, a gdy go zapełnimy, zabiera na wysypisko. Zależnie od wielkości kontenera i regionu koszt waha się między 80 a 700 zł za kontener.

Ciężarówka – zamiast przywozić kontener, firma może wysłać ciężarówkę, na którą załadowane zostaną śmieci. Załadunek najczęściej jest wliczony w koszt usługi. Zależnie od wielkości ciężarówki będzie to od 150 do 1000 zł za jednorazową wizytę. Utylizacja azbestu – gdy na dachu mamy płyty eternitowe z azbestem, nie powinniśmy ich sami zdejmować. Włókna azbestu są rakotwórcze. Jego utylizacją zajmują się specjalne firmy. Zdejmują go z dachu i wywożą. Kosztuje to od 2500 do 5000 zł za pokrycie o powierzchni 100 m².

Po usunięciu starego pokrycia pojawia się dylemat – kryć materiałem tego samego rodzaju czy zdecydować się na coś innego. Wiele tu zależy od więźby dachowej. Jeśli na przykład połacie były dotąd wykończone blachą, to zamiana jej na dachówkę ceramiczną może spowodować przeciążenie więźby. Owszem, możliwe jest wzmocnienie więźby tak, aby udźwignęła nowy ciężar, ale jest to przedsięwzięcie skomplikowane i bardzo kosztowne. Lepiej więc dostosować pokrycie do możliwości konstrukcji, a nie odwrotnie. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, żeby zmienić kolor lub jakość pokrycia – na przykład usunąć starą blachę ocynkowaną i zastąpić ją blachą miedzianą.

Remont może sprowadzać się do kilku drobnych napraw lub skończyć rozbiórką i całkowitą przebudową dachu. Zobaczmy, w jakich sytuacjach jakie działania będziemy musieli podejmować.

Zanim zaczniemy remont, musimy wiedzieć, co będzie naprawiane, wymieniane lub odnawiane. Pierwszym krokiem są więc oględziny dachu. Sprawdzamy, jakie prace nas czekają, notujemy, jakie materiały trzeba będzie kupić, i dokonujemy pomiarów, aby ocenić, ile materiału zużyjemy i jaki będzie orientacyjny koszt remontu

- pokrycie z papy – samodzielna likwidacja purchli, naklejanie łatek z papy, szpachlowanie dziur i pęknięć lepikiem;

- pokrycie z blachy płaskiej – samodzielne prowizoryczne uszczelnianie taśmami izolacyjnymi, silikonem dekarskim, uszczelniaczem MS polimer; zatrudnienie dekarza do zrobienia łaty z kawałka blachy i jej przylutowania do pokrycia lub zamocowania do rąbków stojących;

- blachodachówka - samodzielne prowizoryczne uszczelnianie dziur taśmą izolacyjną lub uszczelniaczem, malowanie;

- dachówki – samodzielna wymiana uszkodzonej dachówki na nową;

- rynny – samodzielna wymiana uszkodzonych odcinków, całkowita wymiana rynien, bez usuwania starych haków rynnowych;

- pokrycie z papy – zatrudnienie dekarza do układania papy na papę w obrębie uszkodzonego fragmentu;

- pokrycie z blachy płaskiej – zatrudnienie dekarza do zerwania starej i ułożenia nowej blachy, ewentualnie tylko na jednej z połaci;

- blachodachówka – zatrudnienie dekarza do wymiany blachy na nową, ewentualnie tylko na jednej z połaci;

- dachówki – zatrudnienie dekarza do wymiany uszkodzonych dachówek na nowe. Wchodzi też w grę usunięcie dachówek, przemieszanie ich (w celu osiągnięcia w miarę równomiernej kolorystyki na połaci) i ułożenie ponowne;

- rynny i haki rynnowe – zatrudnienie dekarza do demontażu całego pokrycia lub w przypadku dachówek i papy – tylko jego części oraz do wymiany haków i rynien;

- pokrycie z papy – zatrudnienie dekarza do układania papy na papę na całym dachu, ewentualnie do jej usunięcia, naprawy sztywnego poszycia i ułożenia nowej;

- pokrycie z płyt eternitowych zawierających azbest – zatrudnienie ekipy do usunięcie płyt lub do pomalowania dachu masą izolacyjną. Zatrudnienie ekipy do ułożenia nowego pokrycia, jeśli zdecydujemy się usunąć eternit lub ułożyć nowe pokrycie na nim;

- pokrycie z blachy płaskiej – zatrudnienie dekarza do usunięcia i ułożenia nowej blachy, ewentualnie naprawy sztywnego poszycia oraz obróbek

- blachodachówka – zatrudnienie dekarza do wymiany blachy na nową, ewentualnie napraw konstrukcji nośnej (łat i kontrłat) oraz obróbek blacharskich;

- docieplenie dachu – zatrudnienie audytora energetycznego do sprawdzenia, co i jak trzeba docieplić. Zatrudnienie ekipy, która ociepli połacie od zewnątrz (nakrokwiowo), gdy poddasze jest użytkowe, lub dociepli strop nad ostatnią kondygnacją, gdy poddasze jest nieużytkowe. W pierwszym przypadku konieczny będzie demontaż pokrycia. Ocieplenie układa się bezpośrednio na krokwiach lub sztywnym poszyciu albo między kontrłatami nabitymi na krokwie lub sztywne poszycie;

W pierwszej kolejności trzeba w przybliżeniu zlokalizować miejsce przecieku. Następnie zatrudnia się dekarzy, którzy rozmontowują pokrycie z całego dachu, jednej połaci lub fragmentu dachu (w zależności od tego, co będzie konieczne). Usuwają cały materiał izolacyjny (papę lub folię wstępnego krycia) lub jego fragment. Wyjmują bądź odsłaniają materiał ociepleniowy znajdujący się między krokwiami, aby wysechł, ewentualnie wymieniają go na nowy. Uzupełniają materiał izolacyjny lub układają nowy i montują pokrycie na nowo. Często też, po zakończeniu naprawy bądź wymiany izolacji, wymieniają lub naprawiają obróbki blacharskie.

źródło obrazka : http://www.dom.pl/

Podstawowe problemy z fundamentami domu najczęściej wzajemnie na siebie wpływają dlatego też w artykule omówione zostaną trzy najczęściej występujące problemy : wilgoć, osiadanie oraz zimno. Właśnie te czynniki często występują razem.

Częstym problemem wynikającym ze złych fundamentów jest wilgoć w podłodze. Mimo iż podłogi domów są najczęściej podnoszone ponad poziom gruntu nadal mogą występować z wilgocią. W tego typu przypadku powodem problemu może być niewłaściwy grunt lub nieprawidłowo wykonany drenaż. Pamiętajmy aby warstwa filtrująca pod betonową płytą wynosiła min 15 cm. Równie istotna jest także izolacja termiczna grubości min 20 cm położona pod całą płytą betonową.

Osiadanie budynku

Oznaką osiadania budynku są pęknięcia ścian. Nagłe pogorszenie się stanu drzwi oraz okien, które mogą się trudniej otwierać, może wskazywać na osiadanie budynku. Należy przy tym rozróżnić rysy powstałe w wyniku wysychania betonu od pęknięć powstałych w wyniku osiadania. Jeżeni pęknięcia po pewnym czasie się zatrzymały i się nie pogłębiają oznacza to, że pękanie zatrzymało się i może być naprawione. W przypadku dużych pęknięć konieczne jest rozebranie kawałka muru.

Problem w podstacji zimna występuje najczęściej w wyniku niedopasowania fundamentów do konstrukcji budynków oraz w powstaniu szczelin w fundamentach które osiadają. W tych przysadkach zaleca się uszczelnienie powstałych pęknięć oraz obłożenie murów fundamentowych dodatkową izolacją

Przy dzisiejszych cenach mieszkań, bez olbrzymiego kredytu do końca życia ciężko kupić jakąkolwiek nieruchomość. Z tego względu dla wielu rodzin jedyną możliwością realizacji marzeń mieszkaniowych jest budowa domu. W niektórych przypadkach budowa domu jest tańsza, niż kupno mieszkania nawet po uwzględnieniu większych kosztów dojazdu do pracy!

Ze zwiększonego zainteresowania działkami wynika wzrost ich cen. Niestety, już się zaczął. Działki są już znacznie droższe, niż choćby rok temu. Z tego powodu trafić tanią działkę jest trudno. Dobrej i taniej działki trzeba długo szukać.

Łatwo jest kupić tanią działkę o kłopotliwym kształcie. Doskonałym przykładem są działki wąskie. Ich cena jest znacznie niższa, niż działek w niedalekiej okolicy, o większej szerokości. Dlaczego?

Z bardzo prostej przyczyny. Nie jest łatwo taką działkę zagospodarować. Nie jest łatwo zbudować dom na wąskiej działce. Ze względu na wymagane przez przepisy odległości ścian od granic działki dom musi być wąski. Dlatego nie jest łatwo znaleźć projekt domu na wąską działkę...

Przykładowo, na działce o szerokości 16 metrów (wcale nie małej) można zmieścić jedynie dom o szerokości 10 metrów. To przy założeniu, że w obydwu ścianach krańcowych nie będzie okien. Jeśli okna miałyby w nich zainstalowane, ta maksymalna szerokość domu spadnie do 8 metrów! To zazwyczaj nie jest problemem, bo można zbudować dom stosunkowo długi, ale wąski. Gorzej, jeśli dla działki wydane są warunki zabudowy, według których dom musi być umiejscowiony z kalenicą równoległą do krótszej krawędzi działki...

Dla kobiet równie ważne jak umiejscowienie domu będzie zagospodarowanie ogrodu. To kobiety właśnie mają zazwyczaj większą potrzebę urządzenia schludnego miejsca, w którym rodzina będzie mogła wypoczywać na świeżym powietrzu. Na wąskiej działce ogród urządzić jest trudno. Ciężko będzie na niej zmieścić na przykład oczko wodne, altanę, trawnik do gry w piłkę dla dzieci i tak dalej. To wszystko przez tę nieszczęsną szerokość (wąskość?) działki. Ona też sprawia, że trudno będzie się odizolować od sąsiadów, co pozwoliłoby na przykład spędzać czas w ukryciu przed ich wzrokiem. A także przez generowanym przez nich hałasem (np. koszenie trawy głośną kosiarką) czy zapachami (np. dym z komina, gdy sąsiad właśnie pali plastikowe butelki).

No ale cóż... Czasem nie ma wyjścia. W niektórych miejscowościach nie sposób kupić szerokiej działki w dobrym punkcie. A jeśli już się da, najczęściej jest ona droższa. Działkę wąską można kupić niesamowicie tanio, co wynika również z tego, że poza zamieszkaniem nie ma ona innego zastosowania. Ciężko uprawiać wąską działkę. Ciężko zmieścić na niej budynki jakiegoś przedsiębiorstwa.

Czy warto oszczędzać na takiej działce? W mojej opinii tak. Mówię to z własnego doświadczenia, bo kupiłem działkę o szerokości 17 metrów. Ufam, że uda mi się tam postawić dom. :)

Budowa domu to także wybór konkretnej technologii, w której ten dom wybudujemy. Chcielibyśmy aby wybudowany przez nas dom był bezpieczny, oszczędny, trwały a przy tym koszty jego budowy i eksploatacji były przez nas do zaakceptowania i nie zniszczyły naszego budżetu. Istotnym etapem budowy domu jest stawienie ścian zewnętrznych, jest to o tyle ważny etap, że raz postawione ściany raczej nie będą już zmieniane. Stawiając ściany zewnętrzne bierzemy pod uwagę wiele czynników, które będą miały wpływ na nasze bezpieczeństwo, zdrowie i samopoczucie. To właśnie od ścian zewnętrznych zależy jaki, w ciągu całego okresu użytkowania – będzie nasz dom. Dlatego warto dobrze przemyśleć decyzję o tym, w jakiej technologii wybudujemy ściany zewnętrzne naszego przyszłego domu.

Wśród dostępnych na rynku technologii budowy ścian zewnętrznych, jedną z najlepszych jest budowa ścian jednowarstwowych, natomiast jednym z najlepszych materiałów stosowanych do budowy w tej technologii są bloczki YTONG.

Z najistotniejszych atutów bloczków YTONG jest ten, który określa ich bardzo dobry współczynnik ciepła. Ściany jednowarstwowe powinny mieć współczynnik ciepła nie przekraczający 0,5 W/ m2K. W bloczkach YTONG ten współczynnik wynosi zaledwie U = 0,29 W/m2K. Proces przechodzenia ciepła z jednej strony ściany na drugą jest powolny, co pozwala na uzyskanie wysokiego komfortu cieplnego - pomimo zmiennej temperatury powietrza zewnętrznego zapewniona jest stabilna temperatura we wnętrzach. Ta sytuacja pociąga za sobą kolejne, które wpływają na oszczędności jakie możemy uzyskać przy budowie domu. Tak dobry współczynnik ciepła pozwala na zastosowanie łączenia wszystkich elementów bardzo cienkimi spoinami, które eliminują możliwość powstawania ewentualnych mostków termicznych. Jednowarstwowe ściany YTONG o grubości 36 cm spełniają także funkcję konstrukcyjną oraz izolacyjną – po prostu nie musimy stosować dodatkowej izolacji. A to wpływa na konkretne oszczędności związane z zakupem materiałów czy zapłatą wykonawcy budynku. Z jednej strony nie musimy kupować dodatkowej izolacji, z drugiej natomiast skraca się czas budowy (wybudowanie muru jednowarstwowego w średniej wielkości domu możemy skrócić do dwóch tygodni z dwóch miesięcy kiedy to musielibyśmy wybudować mur dwuwarstwowy). Przy większej budowie inwestor, wybierając technologię ściany jednowarstwowej z YTONGa, może równocześnie zabezpieczyć się przed skokami cen materiałów budowlanych takich jak cena izolacji termicznej.

YTONG to cały system budowania ścian jednowarstwowych: oprócz samych bloczków możemy również wykorzystać inne elementy – nadproża, wieńce czy filary, posiadające bardzo dobre współczynniki cieplne. Całość muruje się bardzo cienką warstwą zaprawy, co pozwala zachować jednolitość termiczną całej struktury ścian, wyeliminować pojawianie się mostków termicznych a w konsekwencji wybudować ścianę o bardzo dobrych parametrach cieplnych i zaoszczędzić na zaprawie oraz na dodatkowych materiałach izolacyjnych.

Na szybkość budowania ścian zewnętrznych w technologii YTONG mają również wpływ takie właściwości jak: duży format bloczków przy ich niewielkiej wadze co sprawia, że materiał łatwiej się przenosi i ustawia, możliwość przycinania bloczków za pomocą piły, dzięki czemu możemy je łatwiej dopasować w powstającej ścianie a to pozwala na ograniczenie strat materiału, istotną cechą ułatwiającą pracę jest również to, że wszelkie bruzdy instalacyjne możemy wykonywać ręcznie przy pomocy rylca.

Technologia budowania ścian jednowarstwowych YTONG, poprzez swoje właściwości termoizolacyjne zapewnia również ochronę przed ewentualnym pożarem. Konstrukcja z bloczków YTONG o grubości 15,0 cm powoduje, że po 3 godzinach ewentualnego pożaru w pomieszczeniu obok temperatura wzrasta tylko do 570C. Natomiast przy ścianie tej samej grubości, ale wykonanej z betonu, temperatura wzrasta aż do 1500C. To właśnie właściwości termoizolacyjne a powodują, że ściana wybudowana z YTONGa nagrzewa się powoli i nieznacznie co sprawia, że w przypadku ewentualnego pożaru powstaje możliwość szybkiej i bezpiecznej ewakuacji z płonącego budynku. Termoizolacyjność ścian wykonanych z YTONGa idzie w parze z inną bardzo ważną właściwością jaką powinny posiadać dobre mury naszych domów – z izolacją akustyczną. I w tym wypadku bloczki YTONG charakteryzują się bardzo dobrą zdolnością do tłumienia hałasów.

Warto również podkreślić, że bloczki YTONG są zbudowane z niepalnych i proekologicznych materiałów: piasku kwarcowego, wapna, cementu, anhydrytu, woda, co sprawia, że domy zbudowane z takich materiałów są „zdrowe” i przyjazne człowiekowi. Ściany zbudowane z YTONGa Dzięki swoim zdolnościom dyfuzyjnym stabilizują wilgotność w pomieszczeniach, co zapewnia utrzymanie mikroklimatu zdrowego dla człowieka.

Jak widać budowanie ścian jednowarstwowych w technologii YTONG ma same zalety: budując ścianę o bardzo dobrych parametrach cieplnych, zdrowotnych, ścianę bezpieczną i trwałą możemy zaoszczędzić na materiałach budowlanych, pracy ekipy budowlanej a w przyszłości na kosztach ogrzewania wybudowanego z YTONGA mieszkania.

Podejścia kanalizacyjne dobrze jest doprowadzić możliwie jak najbliżej miejsc, w których zostaną w przyszłości zainstalowane urządzenia sanitarne. Rury kanalizacyjne trzeba prowadzić ze spadkiem 1,5-2% w kierunku pionu, a ich średnica zależy od rodzaju przyboru sanitarnego, z którego mają odprowadzać ścieki, ale jest nie mniejsza niż 50 mm. Dlatego im będą krótsze, tym mniejszy będzie problem z ukryciem ich w warstwie wylewki lub w bruździe w ścianie. Piony albo rury od poszczególnych przyborów łączy się pod podłogą najniższej kondygnacji (lub pod stropem piwnicy, jeśli nie ma w niej żadnych urządzeń sanitarnych, bo wtedy rury trzeba połączyć dopiero poniżej najniżej położonego podejścia kanalizacyjnego) w jedną rurę zbiorczą. Wyprowadza się ją przez ścianę fundamentową (przejście przez ścianę trzeba zrobić w rurze osłonowej) albo – w domach niepodpiwniczonych – pod ławą fundamentową. Jeśli rura znajdzie się na zewnątrz powyżej strefy przemarzania, dobrze jest ją ocieplić, mimo że ścieki nie stoją w rurach tak jak woda w wodociągu i ich temperatura jest wyższa. W dobrze zrobionej instalacji nie powinno być nieszczelności. Gdyby jednak mimo wszystko pojawiły się po zakryciu rur wylewką, nie ma innego wyjścia jak kucie. Dlatego może jednak lepiej zdać się na fachowca (dobrego). Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, podobnie jak inne instalacje wewnętrzne (z wyjątkiem gazowej i komina), nie musi być przez nikogo odebrana.